In liebevoller Erinnerung an Frida Gianninis Gucci

„Wer ist Sabato De Sarno?“

Es scheint eine ziemlich unhöfliche Frage zu sein, der Mann in einem Stück stellt, das Madame Frida Giannini gewidmet ist, der Vorgängerin von de Sarnos Vorgänger Alessandro Michele.

Aber ich habe etwas zu sagen. Denn in der seltsamen Fülle an Kreativdirektoren im aktuellen Luxuskonglomerat-Universum gibt es einiges zu sagen über den Aufstieg der rechten Hand der Modebranche. Oder, so selten es auch sein mag, Frauen.

Denken Sie darüber nach, Daniel Lee und Mathieu Blazy waren beide Schützlinge der Céline-Doyenne Phoebe Philo, die ihrerseits während ihrer turbulenten Amtszeit bei Chloé als Stellvertreterin von Stella McCartney eintraten. Auch Pieter Mulier arbeitete unter Raf Simons mit Blazy zusammen, bevor er nun an die Spitze der Alaïa-Rangliste gelangte.

Bevor Sabato de Sarno zum Kreativdirektor von Gucci ernannt wurde, war er 14 Jahre lang Pierpaolo Picciolis rechte Hand bei Valentino! Es ist einfach die Kunst und Weise der Natur, die Nahrungskette der Modebranche aufrecht zu erhalten.

Aber „Wer ist Sabato De Sarno?“ war nicht nur eine Meditation über den bisher unbekannten Namen. Es handelt sich außerdem um einen 20-minütigen Featurette, gesprochen von Paul Mescal und unter der Regie von Ariel Schulman und Henry Joost, der darauf abzielte, den natürlichen Reifungsprozess eines frisch gegründeten kreativen Impressums zu einem bekannten Namen nach dem Vorbild seines Vorgängers Alessandro Michele voranzutreiben.

Hoffnungen verwandelten sich in Staub, als de Sarno Anfang des Monats das Label verließ.

Die rechte Hand zu sein bringt daher auch eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich, die Madame Frida Giannini meiner Meinung nach mit besonderem Elan gemeistert hat und die den Weg für Gucci, wie wir es heute kennen, ebneten.

Heute blicken wir auch auf die Frida Giannini-Jahre von Gucci zurück, und vielleicht, nur vielleicht, hält sie überraschende Antworten für den weiteren Weg bereit!

Eine kluge Autorität in Sachen Accessoires

Das Entwerfen einer Kollektion, die in vielerlei Hinsicht dem Gebären ähnelt. Es gibt Qual und Kummer, es gibt Sehnsucht nach der Vergangenheit und Vorfreude auf die Zukunft, und es besteht immer die Gefahr unsagbarer Schrecken, die man nicht zu benennen wagt.

Es gibt vielleicht niemanden, der das besser weiß als Gianni, die kurz nach der Enthüllung ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion 2014 für das Label ihre Tochter Greta zur Welt brachte. Und getreu dem Motto enthielt die Kollektion nichts von der Rüschen- und Froufrou-Variante, die man von Umstandsmode erwartet.

Anstelle des Publikums von strengen Linien und engen Korsetts erschreckt, die auf den ersten Blick eine Anspielung auf fetischistische Ausrüstung waren, in Wirklichkeit aber eine Ode an die Fantasien einer Frau und ihres Körpers, der den unaufhörlichen Gelüsten eines in ihrem wachsenden Leben unterworfen ist. Bei der Mode geht es schließlich um Verlangen.

Und es ist ein Wunsch, den Giannini nutzen konnte, manchmal zu ihrem eigenen Nachteil. Als Sarah Mower vonModuserklärt: „Frida stammt aus einer anderen Generation als die anderen Mailänder Designerinnen und sieht Mode aus einem pragmatischeren Blickwinkel. Gucci ist jetzt eine klar segmentierte, sachliche Kollektion, die nicht den Anspruch erhebt, etwas anderes als angesagte, sofort verständliche Kleidung für ein junges globales Publikum zu sein.“

Mit anderen Worten: Kleidung, die sich verkauft, auch wenn es nicht die Kritiker waren, die sie kauften. Mower fügt bissig hinzu: „Die Zeit der Landesbahnfantasien ist hier vorbei.“

Denn Giannini studierte an der Modeakademie in Rom und arbeitete dann 1997 im Fendi-Designstudio (auch bei Piccioli und Maria Grazia Chiuri), genau zu der Zeit, als das Baguette die Welt im Sturm eroberte, und war mit der kulturellen Sprache des Handels bestens vertraut.“

Und im Jahr 2002, beeindruckt von der Viralität der viralen kleinen Tasche, hatte Tom Ford sie persönlich als Guccis Chefdesignerin für Lederwaren ausgewählt!

Gespenster der Vergangenheit, Geister der Zukunft

„Sex glitt über einen beleuchteten Laufsteg, bis ein letztes Model in einem weißen Jersey-Abendkleid an seinem Fuß stand und die fließenden Falten des Kleidungsstücks sich über die Kurven ihres Körpers bewegten“, schreibt Robin Givhan über Tom Fords letzte Kollektion für Gucci, Stücke aus dieser Zeit, die immer noch in den exzentrischen kleinen Ecken des Wiederverkaufs zu Preisen weit über den fünfstelligen Betrag schmachten.

Und tatsächlich, als Giannini nach Fords Weggang (und dem unglücklichen Interregnum von John Ray und Alessandra Facchinetti, die jeweils die Rollen bekleideten) zunächst die Position als Head of Accessories und dann die Leitung der Herren- und Damenmode übernahm, hing das Gespenst von Tom Fords geschmeidig-sinnlichem Sexappeal immer noch schwer über dem Label.

So wie es aussah, bestand Gucci nur aus Sensationslust und wenig Sensibilität, und Gianni versuchte sofort, Fords Erbe wiedergutzumachen, anstatt es abzulehnen.

Wo auch Ford der Jet-Setting-Überflieger war, war Giannini der stille Kontrollfreak, der eine schnelle schülerähnliche Gefolgschaft hinterließ (Michele, die damalige Accessoire-Designerin, betont: „Frida hat keinen Zweifel.“) mit Anspielungen auf die fast hundert Jahre langen Archive der Marke und brachte den von Grace Kelly geliebten Flora-Print, die von Jackie Kennedy empfohlene Jackie-Tasche (wieder einmal), das Horsebit- und das Bamboo-Motiv auf allem, von Schuhen, zurück zu Düften und verstärkt den Logomanie-Faktor mit ihrer Guccissima (wörtlich übersetzt „das meiste Gucci“).

Aber während Fords Vision von Gucci sexistisch und maskulin war, war die von Giannini irgendwie schwer zu fassen. Wie Nicole Phelps damals schrieb: „Das Problem mit Gianninis Stil war die Unvorhersehbarkeit ihrer Kollektionen – in einer Saison des Art Deco der 1920er Jahre, in der nächsten die von Arthur Rimbaud beeinflusste Dekadenz und danach der Chic der 1960er Jahre von Marella Agnelli. Als Giannini von einem Einfluss zum anderen wechselte, wurde es immer wieder zu entschlüsseln, wofür Gucci auf dem Laufsteg stand.“

Und es sind all ihre unterschiedlichen kleinen Referenzen – Schluppenblusen hier, Spitzeneinzelteile dort, geekige Brillen und Pantoletten mit Kängurufellbesatz anderswo –, die die Grundlage für Alessandro Micheles erste Herrenkollektion im Herbst 2015 bildeten, als Gianninis Ausstieg nur wenige Tage vor der großen Show bekannt gegeben wurde!

Die Kuriosität der Neuheit

Getreu ihrer Herkunft waren Accessoires Gianninis größter Erfolg. Der Verkauf von Lederwaren stieg während ihrer Amtszeit um 20,2 % und der Umsatz mit Schuhen stieg um 21,2 %.

Aber wenn es um Konfektionskleidung ging, die fast immer kommerziell war („Wenn kommerziell bedeutet, dass man Arbeitsplätze retten kann, bin ich mehr als glücklich, kommerziell zu sein“, erwidert sie), war man in einer Branche, die ständig in die Zukunft gerichtet, zu sehr referenziell und zu sehr auf die Vergangenheit angewiesen.

Doch wir stehen jetzt nicht genau dort, wo wir mit der Mode in ihrer Gesamtheit stehen: Wir laufen auf dem Dampfen, stöbern in den Räumungsbehältern der Archivgeschichte und mixen das, was wir finden, neu? Gianninis Kreationen waren zwar letztlich nicht so neuartig, aber dennoch gereinigt für den Gaumen – „eine Suppe aus Zitronensorbet“, schreibt Vanessa Friedman.

Am Ende des Tages, wenn die Branche so dramatisch zwischen ihren Extremen schwankt – an einem Tag Minimalismus, am nächsten Maximalismus und dann wieder zurück – ist es das andere Extrem, das sich im Vergleich dazu „frisch“ anfühlt, nicht wegen seiner inhärenten „Neuheit“.

Ich würde behaupten, dass wir bei Gucci jetzt genau eine weitere Frida Giannini mit ihrem ausgeprägten Zubehörspiel und ihrem kommerziellen Scharfsinn brauchen – angesichts der abflauenden Verkaufsspirale nach den de Sarno-Saisons –, um das Label und damit Kering als Ganzes wieder auf die Beine zu bringen.

Da es in der Mode heutzutage ebenso sehr ums Geschäftliche wie um Fantasie geht (wenn nicht sogar noch mehr), sind die Zeiten vorbei, in denen Supermodels passend zu den sechs verschiedenen Farben des neuen Nokia gekleidet waren. Die Bedürfnisse der Branche haben sich verändert, und damit auch die der Designer.