In Fond Memoriam da Gucci de Frida Giannini

“Quem é Sabato De Sarno?”

Parece uma pergunta bastante rude de se fazer um artigo dedicado a Madame Frida Giannini, antecessora do antecessor de Sarno, Alessandro Michele.

Mas tenho um ponto a ressaltar. Porque, veja bem, dentro da curiosa cornucópia que por acaso são as diretorias criativas no verso atual do conglomerado de luxo, há algo a ser dito sobre a ascensão dos braços direitos da moda. Ou, por mais raras que sejam, mulheres.

Pense nisso, Daniel Lee e Mathieu Blazy eram ambos protegidos de Céline decana Phoebe Philo, que, por sua vez, serviu como segundo em comando de Stella McCartney durante sua gestão estridente na Chloé. Pieter Mulier, da mesma forma, trabalhou com Blazy sob o comando de Raf Simons antes de chegar ao topo da escada Alaïa agora.

Antes de Sabato de Sarno ser nomeado diretor criativo da Gucci, ele foi o braço direito de Pierpaolo Piccioli durante 14 anos na Valentino! É simplesmente a forma que a natureza encontrou de preservar a cadeia alimentar da moda.

Mas “Quem é Sabato De Sarno?” não foi apenas uma meditação sobre o nome até então inédito. É também um featurette de 20 minutos narrado por Paul Mescal e dirigido por Ariel Schulman e Henry Joost que esperavam acelerar o processo de maturação natural de um cabeçalho criativo recém-criado em um nome familiar nos moldes do antecessor Alessandro Michele.

Esperanças que viraram pó quando De Sarno deixou a gravadora no início deste mês.

Ser o braço direito, portanto, também vem acompanhado de um conjunto de desafios exclusivamente exasperantes e que eu diria que a senhora Frida Giannini executou com particular elegância, abrindo caminho para a Gucci como as reuniões agora.

Portanto, hoje são os anos de Frida Giannini na Gucci que olhamos para trás e talvez, apenas talvez, possam conter respostas surpreendentes para o seu caminho a seguir!

Uma autoridade astuta em acessórios

Desenhar uma coleção, em muitos aspectos, é semelhante ao ato de dar à luz. Há agonia e há aflição, há dor pelo passado e expectativa pelo futuro, e há sempre o risco dos horrores incalculáveis ​​que não ousamos nomear.

Talvez ninguém saiba disso melhor do que Gianni, que deu à luz sua filha Greta logo após o lançamento de sua linha primavera/verão 2014 para a marca. E, fiel à forma, uma coleção não apresentada nada da variedade de babados e froufrou que se espera de trajes inspirados na maternidade.

Em vez disso, o público ficou surpreso com linhas severas e espartilhos apertados, à vista uma referência ao equipamento fetichista, mas na verdade uma ode às fantasias de uma mulher e seu corpo subjugado aos desejos incessantes de uma vida crescendo dentro de si. Afinal, a moda tem tudo a ver com desejo.

E foi esse desejo que Giannini pudesse aproveitar, às vezes em seu próprio detrimento. Como Sarah Mower deVogadeclara: "Frida é de uma geração diferente dos outros estilistas de Milão e ela vê a moda de um ponto de vista mais pragmático. A Gucci agora é uma coleção claramente segmentada e empresarial, sem nenhuma pretensão de ser outra coisa senão roupas modernas e imediatamente compreensíveis para um público jovem global".

Ou seja, roupas que vendem, mesmo que não tenham sido as críticas que as recebem. Mower acrescenta sarcasticamente: “O tempo da fantasia na pista já passou aqui”.

Porque tendo treinado na Academia de Moda de Roma e depois trabalhado no estúdio de design Fendi em 1997 (também com nomes como Piccioli e Maria Grazia Chiuri), bem no auge do momento em que a Baguette conquistou o mundo, Giannini era bem versado na linguagem cultural do comércio.

E em 2002, parecendo com a viralidade da pequena bolsa viral, o próprio Tom Ford escolheu um dedo para ser designer-chefe de artigos de couro da Gucci!

Espectros do Passado, Espíritos do Futuro

“O sexo deslizou por uma passarela iluminada até que uma última modelo apareceu aos seus pés em um vestido de noite de jersey branco, as dobras líquidas da peça ondulando sobre as curvas de seu corpo”, Robin Givhan escreve sobre a coleção final de Tom Ford para a Gucci, peças da época ainda definando nos cantinhos excêntricos da revenda por preços bem acima dos cinco dígitos.

E, de facto, quando Giannini assumiu o cargo primeiro como Chefe de Acessórios e depois como chefe de moda masculina e feminina após a saída de Ford (e o malfadado interregno de John Ray e Alessandra Facchinetti que enfeitaram os papéis respectivamente), o espectro do apelo sexual elegante e sensual de Tom Ford ainda pairava sobre a marca.

A Gucci, tal como estava, era todo sensacionalismo e pouca sensibilidade, e Gianni imediatamente remediou, em vez de repudiar, o legado de Ford.

Então, enquanto Ford era o jet-set high-flyer, Giannini era o maníaco por controle silencioso, deixando um seguimento quase discípulo em seu rastro (Michele, então sua designer de acessórios, insiste: “Frida não tem dúvidas.”) com acenos aos arquivos de quase um século da marca, trazendo de volta a estampa Flora, amada por Grace Kelly, a bolsa Jackie endossada por Jackie Kennedy (mais uma vez), o Horsebit e os motivos de bambu em tudo, desde calçados a fragrâncias, e ampliando o fator logomania com sua Guccissima (traduzindo literalmente como “a mais Gucci”).

Mas enquanto a visão de Gucci de Ford era sexual e masculina, a de Giannini era, bem, meio difícil de definir. Como Nicole Phelps escreveu na época: “O problema com o estilo de Giannini era a imprevisibilidade de suas coleções – o art déco dos anos 1920 em uma temporada, seguido pela decadência influenciada por Arthur Rimbaud na seguinte, e depois disso o chique de Marella Agnelli dos anos 1960. À medida que Giannini passava de uma influência para outra, ficava mais difícil decifrar o que a Gucci representava na passarela”.

E são todas as suas pequenas referências díspares – blusas com laço aqui, separações rendadas ali, óculos geek e mules com acabamento em pele de canguru em outros lugares – que formaram a base da estreia da linha de moda masculina do outono de 2015 de Alessandro Michele, quando a saída de Giannini foi anunciada poucos dias antes do grande desfile!

A estranheza da novidade

Fiel às suas origens, o maior sucesso de Giannini foram os acessórios. As vendas de artigos de couro aumentaram 20,2% durante sua gestão e as receitas de calçados aumentaram 21,2%.

Mas quando se tratava de pronto-a-vestir, que era quase sempre comercial (“Se comercial significa que se pode salvar empregos, estou mais do que feliz por ser comercial”, retruca ela), existia algo que era demasiado referencial, demasiado dependente do passado numa indústria que olhava constantemente para o futuro.

No entanto, não é exatamente aí que estamos agora com a moda em sua totalidade: correndo atrás da fumaça, vasculhando as lixeiras da história dos arquivos e remixando o que encontramos? As criações de Giannini, embora não tão novas, ainda eram limpas de paladar – “uma sopa de sorvete de limão”, escreve Vanessa Friedman.

No final das contas, quando a indústria oscila tão dramaticamente entre as suas extremidades – minimalismo num dia, maximalismo no outro, e depois vice-versa – é o outro extremo que parece “fresco” em comparação, não por causa da sua “novidade” inerente.

Eu diria que é exatamente outra Frida Giannini, com o seu forte jogo de acessórios e perspicácia comercial, que precisamos agora na Gucci – dada a sua espiral decrescente de vendas após as temporadas de Sarno – para recuperar a marca e, com isso, a Kering como um todo, de volta aos seus pés.

Como a moda agora tem tanto a ver com negócios quanto com fantasia (se não mais), já se foram os dias em que os supermodelos eram equipados para combinar com os seis núcleos diferentes do novo Nokia. As necessidades da indústria mudaram e, com isso, os designers também.