Ist die Dior Columbus bereits zurück?

Man sagt, dass jedes große Label im Schatten seines Gründers lebt.

Für das Haus von Christian Dior, der bekanntermaßen den neuen Mode-Look mit ultrabetonten Taillen und voluminösen Röcken vorangetrieben hat – und sogar so weit ging, zu befehlen: „Du kannst alle farbenfrohen und lässigen Kleidungsstücke tragen, die du magst, aber du musst immer elegant sein“ – könnte man damit alles verstehen, was mit Rüschen, Weiblichkeit und Froufrou zu tun hat.

Offensichtlich dreht sich bei Monsieur Diors Vermächtnis alles um die Herstellung von Mode mit einem großen „F“ in den heiligen Hallen eines historischen Hauses, das Luxus mit einem großen „L“ anpreist.

Doch all das fühlt sich distanziert – sogar fantastisch – an, wenn man es mit den mit Logos übersäten Kapuzenpullovern oder mit Monogrammen übersäten Sneakers vergleicht, denen man heute bei Dior viel eher begegnet. Es ist endlich die Streetwear-Saison, und das schon seit einiger Zeit.

Aber auch Streetwear entwickelt sich ebenso wie High Fashion ständig weiter. Oder ges. Oder existierte überhaupt nicht, je nachdem, wen man fragt. Kim Jones von Dior Men neigte zum Beispiel zu Letzterem: „Man trägt Kleidung auf der Straße, also ist alles Streetwear. Man kann ein Couture-Kleid auf der Straße tragen, und das macht daraus Streetwear.“

Maria Grazia Chiuri von Dior Women’s ist hingegen eine feste Abonnentin von Camp-Jogginghosen. Und nirgendwo wurde dies deutlicher als bei der Frühjahrskollektion 2025 der Mega-Maison, wo sportliche Archivreferenzen, vom Herbst/Winter-Amazonas-Kleid 1951-1952 von Dior bis zur Jackie-O-anerkannten Dior-Sport-Kollektion von 1962, reichlich vorhanden sind. 

Und zur Begeisterung von uns Handtaschenliebhabern versteckte sich zwischen den sportlichen Schnallen und Lederhandschuhen dieser Saison eine weitere archivarische Anspielung auf Athleisure – die Dior Columbus-Tasche, ein wahrer Streetwear-Star der ersten Stunde.

Ganz zu schweigen von einer unterschätzten Idee des einzigartigen John Galliano. 

Bringen Sie den Chic auf die Straße

Model Mimi Potworowska hatte an einem treuen Februarmorgen im Jahr 1985 eine Makrele auf dem örtlichen Markt gekauft, mit der Absicht, sie vor einer Prêt-à-porter-Show, die sie später am Tag besuchen sollte, zum Abendessen zuzubereiten. 

Was sie jedoch nicht wusste, war, dass es sich nicht um irgendeine Show handelte – es sollte die erste kommerzielle Sammlung des damals noch relativ unbekannten John Galliano sein. 

Sie hatte nicht damit gerechnet, dass der fragliche treue Fisch hier sein High-Fashion-Debüt geben würde. Berichten zufolge wurde es gesehen, wie es knapp am vorbeiflog warGrande DameJoan Burstein, eine der größten Förderinnen Gallianos und Besitzerin der Browns-Boutique, ist eine Stilikone.

Sehen Sie, das war die Magie, oder besser gesagt, die „reine Galliano-Qualität“ von John Galliano, eine „Kombination aus Humor, sorgfältiger Handwerkskunst und einer prickelnden Atmosphäre, die das Publikum glauben ließ, dass es nicht nur auf einer Messe war (was im Wesentlichen ein Laufsteg ist), sondern an einem einmaligen Drama teilnahm“, so derBBCChronisch. Dass eine üppige – wenn auch etwas zweifelhaft gekühlte – Makrele dabei war, war kaum überraschend.

Somit war es Galliano, wohl einer der letzten ModeschöpferEnfants terribles, der den Grundstein für die Liebesbeziehung der Couture zur Straße gelegt hatte. Seine umsichtige Verwendung des Oblique-Logos (heute in allen möglichen Produktkategorien zu finden) war ursprünglich eine Anspielung auf Look 42 aus der Frühjahrskollektion 1969 von Dior und seine Neuinterpretation des Grunge, die sich in Form des heiß diskutierten Winter of Discontent im Herbst 2000 auflöste.

Irgendwo zwischen den tief sitzenden Hip-Hop-Jeans, mexikanischen Badeanzügen und Python-Oberbekleidung seiner Peak-Camp-Ära verlieh er den bis dahin verschiedenen Skate- und Surf-Subkulturen – der Welt der Streetwear – das Gütesiegel der High Fashion. Und dazu noch eine straßentaugliche Geldbörse – die Columbus!

Ein funktioneller Fashionista-Favorit

Aber was der Columbus für den Dior Saddle ist, ist das, was der Silverado für Chloés Paddington war – die seltsame kleine Schwester, die nie ihre fünfzehn Minuten Ruhm erlangte.

Während der Saddle, der erstmals in der Frühjahrskollektion 2000 der Marke vorgestellt wurde, war sein Schwestermodell ein Produkt der Street-Chic-Kollektion vom Frühjahr 2002, die entschlossen von Models getragen wurde, die als „aufwendig gekleidete Beduinen, Armeerekruten und Mädchen“ verkleidet waren in der Haube.“

Es ist eine Kollektion, die, wie so oft bei Galliano, in die Modegeschichte eingegangen ist, wenn auch nicht immer aus den richtigen Gründen. Aber die Handtasche? Nun ja, nicht so sehr. 

Und Sie können sehen, warum seine Form die Sensibilität der Kleinen nicht so sehr ansprach wie seine ältere Schwester. Der Columbus war kastenförmig, hatte Schnallen, war mit anpassbaren Funktionstaschen ausgestattet und im Großen und Ganzen weitaus benutzerfreundlicher als der Sattel. 

Es war auch natürlich der Sattel, der es geschafft hatSex und die Stadtals Förderer für Carries Schmuggelzigaretten, und es war der Saddle, der nach einer strategischen Entdeckung von Beyoncé bei Maria Grazia Chiuris Herbstshow 2019 ein Comeback feierte.

Funktionalität in der Mode – wer kennt das?

Mit Stil in das neue Zeitalter segeln

Das heißt nicht, dass für Kolumbus alle Hoffnung verloren ist. Im Jahr 2019 zum Beispiel, nicht lange nachdem alle und ihre Mütter ihre ganz eigenen Sättel aus den inneren Spalten ihrer Kleiderschränke hervorgeholt hatten, entschied sich Bella Hadid, ein auf Mode spezialisiertes Y2K-Hype-Girl, stattdessen für eine elegante, schwarze Version des Columbus.

Und im Juni dieses Jahres bestätigte eine Rihanna-Sichtung mit einer limitierten weißen Version im Schlepptau beim Paris-Debüt von A$AP Rockys AWGE nahezu, was bisher nur als Flüstern im Umlauf war – die Columbus war tatsächlich auf dem Rückweg!

Seitdem sind die Suchanfragen auf großen Wiederverkaufsplattformen wie Vestiaire Collective stark angestiegen, insbesondere nach Versionen mit vollständiger Ausstattung. Die stark vom Punk inspirierten „Victim“-Stücke aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003 erzielen weiterhin die höchsten Preise. 

Angesichts des ziemlich ereignisreichen Jahres, das Galliano hinter sich hat, ist es auch ein tolles Timing zwischen der rhapsodisch rezensierten Frühjahrsschau 2024 für die Artisanal Collection von Maison Margiela – beschrieben vonVogue’sMark Guiducci als „die Modefantasie, die den 90er-Jahre-Kids versprochen wurde“ – und die Gerüchteküche brodelt auf Hochtouren mit Nachrichten über seine mögliche Wiedereinstellung oder Wiederernennung bei einem Mega-Maison.

Aber abgesehen von der (völlig zeitgemäßen) Rückbesinnung auf den kreativen Kopf dahinter und seinen Streetwear-Ursprüngen, die für den SS25-Laufsteg neu interpretiert wurden (einer trug davon sogar den OG-Gürtel mit Ösen), steht die Wiederbelebung des Columbus auch im Einklang mit der Utility-Chic-Cargo-Bags-Bewegung, die in Luxussortimenten von Miu Miu, Marc Jacobs, Gucci und Chloé überall vertreten ist. 

Der Dior Columbus und damit auch Diors Streetwear-Accessoires (so erschreckend das auch für Monsieur Dior selbst gewesen sein mag) sind vielleicht gar nicht so weit von den glücklichen Tagen des Design-Wunderkinds entfernt. 

Denn die Definition von Eleganz und damit von Weiblichkeit hat sich mittlerweile so entwickelt, dass sie die Frau als Ganzes umfasst, eine Art moderne Amazone, die bedeutender ist als die Summe ihrer Teile (oder im Fall von Dior ihrer Kleidung und Accessoires).

In den symbolträchtigen Worten ehrten die Gäste der Show: „Möge der Aufbau eines starken Geistes und starken eines Körpers das größte Werk sein, das ich je gemacht habe.“