En memoria de Gucci de Frida Giannini

“¿Quién es Sábato De Sarno?”

Parece una pregunta bastante grosera en un artículo dedicado a Madame Frida Giannini, predecesora del predecesor de De Sarno, Alessandro Michele.

Pero tengo algo que señalar. Porque, como ve, dentro de la curiosa cornucopia que constituyen las direcciones creativas dentro del actual conglomerado de lujo, hay algo que decir sobre el ascenso de la mano derecha de la moda. O, por muy pocas y distantes que sean, mujeres.

Piénselo, Daniel Lee y Mathieu Blazy fueron ambos protegidos de la decana de Céline Phoebe Philo, quien, a su vez, sirvió como segundo al mando de Stella McCartney durante su estridente mandato en Chloé. Pieter Mulier, de manera similar, trabajó con Blazy bajo la dirección de Raf Simons antes de llegar ahora a la cima de la escalera de Alaïa.

Antes de que Sabato de Sarno fuera nombrado director creativo de Gucci, ¡fue la mano derecha de Pierpaolo Piccioli durante 14 años en Valentino! Es simplemente la forma que tiene la naturaleza de preservar la cadena alimentaria de la moda.

Pero “¿Quién es Sábato De Sarno?” no fue sólo una meditación sobre el nombre hasta ahora inaudito. También es un largometraje de 20 minutos narrado por Paul Mescal y dirigido por Ariel Schulman y Henry Joost que esperaba acelerar el proceso de maduración natural de una cabecera creativa recién creada hasta convertirse en un nombre familiar similar a su predecesor Alessandro Michele.

Esperanzas que se convirtieron en polvo cuando De Sarno dejó el sello a principios de este mes.

Por lo tanto, ser la mano derecha también conlleva un conjunto singularmente exasperante de desafíos que, en mi opinión, madame Frida Giannini ejecutó con especial garbo, allanando el camino para Gucci tal como lo conocemos ahora.

Así que hoy, son los años de Gucci de Frida Giannini los que recordamos, y tal vez, solo tal vez, ¡puede contener respuestas sorprendentes para su camino a seguir!

Una autoridad astuta en accesorios

Diseñar una colección, en muchos sentidos, es similar al acto de dar a luz. Hay agonía y aflicción, dolor por el pasado y anticipación por el futuro, y siempre existe el riesgo de sufrir horrores incalculables que uno no se atreve a nombrar.

Quizás nadie sepa esto mejor que Gianni, quien dio a luz a su hija Greta poco después de la presentación de su línea Primavera/Verano 2014 para la marca. Y fiel a su forma, la colección no presentó nada de la variedad con volantes y fruncidos que uno espera de los atuendos inspirados en la maternidad.

En cambio, el público quedó sorprendido por las líneas severas y los corsés ceñidos, a primera vista un guiño a la vestimenta fetichista, pero en realidad una oda a las fantasías de una mujer y su cuerpo subyugado a los incesantes anhelos de una vida que crece en su interior. La moda, después de todo, tiene que ver con el deseo.

Y es el deseo lo que Giannini supo aprovechar, a veces en detrimento suyo. Como Sarah Mower deModadeclara: "Frida pertenece a una generación diferente a la de otras diseñadoras de Milán, y ve la moda desde un punto de vista más pragmático. Gucci ahora es una colección claramente segmentada y empresarial, sin pretensión de ser otra cosa que ropa moderna e inmediatamente comprensible para una audiencia global joven".

En otras palabras, ropa que se vende, aunque no sean los críticos los que la compran. Mower añade mordazmente: “Aquí ya pasó el tiempo de la fantasía de las pasarelas”.

Porque después de haber estudiado en la Academia de la Moda de Roma y luego haber trabajado en el estudio de diseño Fendi en 1997 (también con personas como Piccioli y Maria Grazia Chiuri), justo en el momento en que la Baguette había arrasado en el mundo, Giannini estaba bien versado en el lenguaje cultural del comercio”.

Y en 2002, impresionado por la viralidad del pequeño bolso viral, el propio Tom Ford la había elegido para ser la diseñadora principal de artículos de cuero de Gucci.

Espectros del pasado, espíritus del futuro.

“El sexo se deslizó por una pasarela iluminada hasta que una última modelo se paró a sus pies con un vestido de noche de punto blanco, cuyos pliegues líquidos ondulaban sobre las curvas de su cuerpo”, escribe Robin Givhan sobre la colección final de Tom Ford para Gucci, piezas de la época que todavía languidecen en los pequeños y excéntricos rincones de reventa por precios que superan con creces las cinco cifras.

Y, de hecho, cuando Giannini asumió el puesto primero como Jefe de Accesorios y luego como jefe de ropa masculina y femenina después de la partida de Ford (y el desafortunado interregno de John Ray y Alessandra Facchinetti, quienes honraron los roles respectivamente), el espectro del elegante y sensual atractivo sexual de Tom Ford todavía flotaba sobre la marca.

Gucci, tal como estaba, era todo sensacionalismo y poca sensibilidad, y Gianni inmediatamente buscó remediar, en lugar de repudiar, el legado de Ford.

Así, mientras que Ford era la estrella de la jet-set, Giannini era la silenciosa fanática del control, dejando a su paso seguidores casi discípulos (Michele, entonces su diseñadora de accesorios, insiste: “Frida no tiene dudas”) con guiños a los archivos de casi un siglo de duración de la marca, recuperando el estampado Flora, amado por Grace Kelly, el bolso Jackie respaldado por Jackie Kennedy (una vez más), el Horsebit y los motivos Bamboo en todo, desde calzado hasta fragancias, y amplificando el factor logomanía con su Guccissima (que literalmente se traduce como "la más Gucci").

Pero mientras que la visión de Ford de Gucci era sexuada y masculina, la de Giannini era, bueno, un poco difícil de precisar. Como escribió Nicole Phelps en ese momento: "El problema con el estilo de Giannini era la imprevisibilidad de sus colecciones: el art déco de los años 20 una temporada, seguido por la decadencia influenciada por Arthur Rimbaud la siguiente, y después la elegancia de los años 60 de Marella Agnelli. A medida que Giannini pasaba de una influencia a otra, se hacía más difícil descifrar lo que Gucci representaba en la pasarela".

Y son todas sus pequeñas referencias dispares (blusas con lazo aquí, prendas de encaje allá, gafas geek y mules con adornos de piel de canguro en otros lugares) las que formaron la base de la primera línea de ropa masculina de otoño de 2015 de Alessandro Michele cuando se anunció la salida de Giannini apenas unos días antes del gran espectáculo.

La rareza de la novedad.

Fiel a sus orígenes, el mayor éxito de Giannini fueron los complementos. Las ventas de artículos de cuero aumentaron un 20,2% durante su mandato y los ingresos por calzado aumentaron un 21,2%.

Pero cuando se trataba de prêt-à-porter, que casi siempre era comercial (“Si lo comercial significa que puedes salvar empleos, estoy más que feliz de ser comercial”, responde), existía algo así como ser demasiado referencial, demasiado dependiente del pasado en una industria que constantemente miraba hacia el futuro.

Sin embargo, ¿no es exactamente ahí donde nos encontramos ahora con la moda en su totalidad: agotando humo, hurgando en los contenedores de liquidación de la historia de los archivos y remezclando lo que encontramos? Las creaciones de Giannini, aunque en última instancia no eran tan novedosas, seguían siendo limpiadores del paladar: “una sopa de sorbete de limón”, escribe Vanessa Friedman.

Al final del día, cuando la industria oscila tan dramáticamente entre sus extremos (el minimalismo un día, el maximalismo al siguiente y luego viceversa), es el otro extremo el que se siente "fresco" en comparación, no por su inherente "novedad".

Yo diría que es exactamente otra Frida Giannini, con su fuerte juego de accesorios y su perspicacia comercial, lo que necesitamos ahora en Gucci (dada su espiral de ventas tras las temporadas de De Sarno) para recuperar la marca y, con ello, Kering en su conjunto.

Debido a que la moda ahora tiene tanto que ver con los negocios como con la fantasía (si no más), quedaron atrás los días en que las supermodelos se vestían para combinar con los seis colores diferentes del nuevo Nokia. Las necesidades de la industria han cambiado y, con ellas, también los diseñadores.