Le Dior Columbus est-il déjà de retour ?

On dit que chaque grand label vit dans l’ombre de son fondateur.

Pour la maison Christian Dior, qui a annoncé le nouveau look de la mode, taille ultra cintrée et jupes volumineuses – allant même jusqu’à décréter : « Vous pouvez porter tous les vêtements colorés et décontractés que vous aimez, mais vous devez toujours être élégante » – on pourrait comprendre par là tout ce qui est froufrou, féminin et froufrou.

De toute évidence, l’héritage de Monsieur Dior consiste à créer une mode avec un « F » majuscule dans les salles sacrées d’une maison patrimoniale vendant du luxe avec un « L » majuscule.

Pourtant, tout cela semble lointain – voire fantastique – lorsqu’on le juxtapose aux sweats à capuche ornés de logos ou aux baskets recouvertes de monogrammes que l’on est beaucoup plus susceptible de rencontrer chez Dior aujourd’hui. Après tout, c’est la saison du streetwear, et c’est ainsi depuis un moment maintenant.

Mais le streetwear, comme la haute couture, est également en constante évolution. Ou mort. Ou n’existait pas en premier lieu, selon à qui vous demandez. Par exemple, Kim Jones de Dior Men penche pour cette dernière : "Vous portez des vêtements dans la rue, donc tout est streetwear. Vous pouvez porter une robe couture dans la rue, et cela la transforme en streetwear."

Maria Grazia Chiuri de Dior Women's, quant à elle, est une solide abonnée aux pantalons de survêtement de camp. Et cela n’était nulle part plus évident que dans la gamme printemps 2025 de la méga-Maison, où les références athlétiques d’archives, de la robe Amazone automne/hiver 1951-1952 de Dior à la collection Dior Sport de 1962 approuvée par Jackie-O, abondent. 

Et pour le plus grand plaisir de nous, amateurs de sacs à main, niché au milieu des boucles sportives et des gants en cuir de cette saison, il y avait encore un autre clin d'œil d'archive à l'athleisure : le sac Dior Columbus, une véritable star du streetwear des débuts.

Sans parler d’une idée sous-estimée du singulier John Galliano. 

Amener le chic dans la rue

Le mannequin Mimi Potworowska avait acheté un maquereau sur le marché local un fidèle matin de février 1985, dans l'intention de le cuisiner pour le dîner avant un défilé de prêt-à-porter auquel elle devait se rendre plus tard dans la journée. 

Ce qu’elle ne savait pas, cependant, c’est qu’il ne s’agissait pas de n’importe quelle exposition : il s’agissait de la première collection commerciale de John Galliano, alors relativement inconnu. 

Elle n'avait pas prévu que le fidèle poisson en question ferait ici ses débuts dans la haute couture. Il aurait été aperçu en train de passer de peu au-delà du grande dame de style, Joan Burstein, l’un des plus grands mécènes de Galliano et propriétaire de la boutique Browns.

Vous voyez, telle était la magie, ou plutôt la « pure Galliano-ness », de John Galliano, une « combinaison d’humour, de savoir-faire assidu et d’atmosphère pétillante qui laissait croire au public qu’il n’était pas seulement à un salon professionnel (ce qui est essentiellement ce qu’est un podium) mais qu’il participait à un drame unique », le BBC chroniques. Pour un maquereau dévergondé – bien que réfrigéré de manière quelque peu douteuse – il n’était pas surprenant qu’il soit là.

C’est donc Galliano, sans doute l’un des derniers créateurs de mode. enfants terribles, qui avait jeté les bases de l’histoire d’amour de la couture avec la rue. Son utilisation judicieuse du logo Oblique (désormais affiché dans toutes les catégories de produits possibles) était à l’origine une référence au Look 42 de la collection printemps 1969 de Dior, et à sa réinterprétation du grunge qui s’est révélée sous la forme du très controversé Winter of Discontent de l’automne 2000.

C’est quelque part entre les jeans hip-hop taille basse, les maillots de bain mexicains et les vêtements d’extérieur en python de son époque de camp de pointe qu’il a donné son approbation de haute couture à ce qui avait existé jusque-là en tant que diverses sous-cultures du skate et du surf – le monde du streetwear. Et avec cela, un sac à main adapté à la rue : le Columbus !

Un favori fonctionnel des fashionistas

Mais ce que le Columbus est pour le Dior Saddle est ce que le Silverado était pour le Paddington de Chloé – l’étrange petite sœur qui n’a jamais eu ses quinze minutes de gloire.

Là où la Saddle, introduite pour la première fois dans la gamme printemps 2000 de la marque, était destinée à être portée dans le nouveau millénaire dans un jean vieilli et des pantalons chauds à mors de cheval – son inspiration est une photographie torride d'Helmut Newton de 1976 intitulée « Saddle I, Paris » – sa sœur était un produit de la collection Street Chic du printemps 2002, portée résolument par des mannequins habillés comme « des Bédouins richement vêtus, des recrues de l'armée et des filles du 'capuche.'

C’est une collection qui, comme souvent chez Galliano, est entrée dans l’histoire de la mode, même si ce n’est pas toujours pour les bonnes raisons. Mais le sac à main ? Eh bien, pas tellement. 

Et vous pouvez comprendre pourquoi sa forme n’a pas autant séduit la sensibilité des filles que sa sœur aînée. Le Columbus était carré, bouclé, équipé de pochettes fonctionnelles personnalisables et, dans l'ensemble, bien plus utilisable que le Saddle. 

Alors, bien sûr, c'est la selle qui a réussi à arriver sur Le sexe et la ville comme convoyeur pour les cigarettes de contrebande de Carrie, et c'est le Saddle qui, suite à un repérage stratégique sur Beyoncé, a fait son retour au défilé automne 2019 de Maria Grazia Chiuri.

Après tout, la fonctionnalité dans la mode – qui en a entendu parler ?

Naviguer vers le nouvel âge, avec style

Cela ne veut pas dire que tout espoir est perdu pour Columbus. En 2019, par exemple, peu de temps après que tout le monde et leurs mères aient sorti leur propre selle des crevasses intérieures de leurs placards, Bella Hadid, la hype-girl recherchée de la mode de l'an 2000, a plutôt opté pour une interprétation élégante et noire du Columbus.

Et en juin de cette année, une observation de Rihanna accompagnée d'une itération blanche en édition limitée lors des débuts parisiens de l'AWGE d'A$AP Rocky a presque confirmé ce qui circulait jusqu'à présent sous forme de chuchotements : le Columbus était, en effet, sur le chemin du retour !

Depuis, les recherches se sont multipliées sur les grandes plateformes de revente comme Vestiaire Collective, notamment pour les versions incluant l'équipement complet. Les pièces « Victim » fortement inspirées du punk de la collection Printemps/Été 2003 continuent d'exiger les prix les plus élevés. 

C’est également un excellent timing, compte tenu de l’année plutôt mouvementée qu’a vécue Galliano, entre le défilé printemps 2024 de la collection artisanale de Maison Margiela, revu de manière rhapsodique – décrit par Vogue Mark Guiducci comme « le fantasme de mode promis aux enfants des années 90 » – et les rumeurs qui s'emballent avec l'annonce de sa potentielle réintégration ou de sa reconduction dans une méga Maison.

Mais même en dehors du retour (tout à fait opportun) à l'esprit créatif derrière lui, ainsi que de ses origines streetwear réinterprétées pour le défilé SS25 (l'un arborant même la ceinture incrustée d'œillets OG), le renouveau du Columbus s'inscrit également dans le mouvement des sacs cargo utilitaires-chic qui sont apparus dans des gammes de luxe aussi larges que Miu Miu, Marc Jacobs, Gucci et Chloé. 

Alors vraiment, le Dior Columbus, et avec lui, les atours streetwear de Dior (aussi horrifiant que cela ait pu être pour Monsieur Dior lui-même), n’est peut-être pas si éloigné des jours heureux du prodige du design. 

Parce que la définition de l’élégance, et avec elle, de la féminité, a désormais évolué pour englober la femme dans son ensemble, une sorte d’Amazone des temps modernes, plus significative que la somme de ses parties (ou dans le cas de Dior, de ses vêtements et accessoires).

Selon les mots emblématiques qui ont honoré les invités du spectacle : « Que la construction d’un esprit et d’un corps forts soit la plus grande œuvre que j’ai jamais réalisée. »