O Dior Columbus já está de volta?

Dizem que toda grande gravadora vive à sombra de seu fundador.

Para a casa de Christian Dior, que notoriamente promoveu o novo visual da moda com cinturas ultra-ajustadas e saias volumosas – chegando ao ponto de decretar: “Você pode usar todas as roupas coloridas e casuais que quiser, mas deve ser sempre elegante” – pode-se entender que isso significa todas as coisas com babados, femininas e froufrou.

Evidentemente, o legado de Monsieur Dior é criar moda com “F” maiúsculo nos corredores sagrados de uma casa histórica que vende luxo com “L” maiúsculo.

No entanto, tudo isso parece distante – até fantástico – quando justoposto aos moletons com capuzes cheios de logotipo ou aos tênis com monogramas que é muito mais provável encontrar na Dior hoje. Afinal, esta é uma temporada de streetwear, e já é assim há algum tempo.

Mas o streetwear, assim como a alta costura, também está em constante evolução. Ou morto. Ou não existia em primeiro lugar, dependendo de quem você perguntar. Por exemplo, Kim Jones, da Dior Men, inclina-se para o último: "Você usa roupa na rua, então tudo é streetwear. Você pode usar um vestido de alta costura na rua, e isso o transforma em streetwear".

Maria Grazia Chiuri, da Dior Women’s, por outro lado, é uma assinante sólida de calças de moletom para acampamento. E em nenhum lugar isso foi mais óbvio do que na linha Primavera 2025 da mega-Maison, onde abundam referências de arquivos esportivos, desde o vestido Amazone outono/inverno 1951-1952 da Dior até a coleção Dior Sport de 1962 aprovada por Jackie-O. 

E para a empolgação de nós, amantes de bolsas, escondidos silenciosamente entre as cinco esportivas e as luvas de couro desta temporada, foi mais um aceno de arquivo ao atletismo - a bolsa Dior Columbus, uma verdadeira estrela do streetwear desde os primeiros anos.

Sem mencionar uma ideia subestimada do singular John Galliano. 

Levando o chique para as ruas

A modelo Mimi Potworowska roubou uma cavala no mercado local em uma fiel manhã de fevereiro de 1985, com a intenção de se preparar para o jantar antes de um desfile de pronto-a-vestir em que ela deveria comparecer mais tarde naquele dia. 

O que ela não sabia, porém, era que não se tratava de um desfile qualquer – seria a primeira coleção comercial do então relativamente desconhecido John Galliano. 

Ela não previu que o fiel peixe em questão faria sua estreia na alta costura aqui. Ele teria sido visto flutuando próximo aogrande damade estilo, Joan Burstein, um dos maiores clientes de Galliano e proprietário da boutique Browns.

Veja bem, essa era a magia, ou melhor, a “pura galianoidade” de John Galliano, uma “combinação de humor, habilidade assidua e atmosfera vibrante que deixou o público acreditar que não estava apenas em uma feira comercial (que é essencialmente o que é uma passarela), mas em uma festa de um drama único”, oBBCcrônicas. Para uma cavala devassa – embora um tanto duvidosamente refrigerada – estar lá não era surpreendente.

Assim, foi Galliano, sem dúvida um dos últimos nomes da modacrianças escuras, que lançou as bases para o caso de amor da alta-costura com as ruas. Seu uso criterioso do logotipo Oblique (agora representado em todas as categorias de produtos possíveis) foi originalmente uma referência ao Look 42 da coleção Primavera de 1969 da Dior, e sua reinterpretação do grunge se revelando na forma do calorosamente debatido Winter of Discontent do outono de 2000.

Foi em algum lugar entre os jeans hip-hop de cintura baixa, os trajes de banho mexicanos e os agasalhos de python de sua era de pico no acampamento que ele deu o selo de aprovação da alta costura ao que existia como várias subculturas de skate e surf até aquele ponto - o mundo do streetwear. E com isso, uma bolsa adequada às ruas – a Columbus!

Um favorito do fashionista funcional

Mas o que o Columbus é para o Dior Saddle é o que o Silverado foi para o Paddington de Chloé – uma estranha irmã mais nova que nunca teve quinze minutos de fama.

Enquanto o Saddle, apresentado pela primeira vez na linha da primavera de 2000 da marca, foi concebido para ser transportado até o novo milênio em jeans desgastados e shorts de cavalo - sua inspiração é uma atrevida fotografia de Helmut Newton de 1976 chamada 'Saddle I, Paris' - seu irmão era um produto da coleção Street Chic da primavera de 2002, carregado resolutamente por modelos vestidos como “beduínos ricamente vestidos, recrutas do exército e meninas no 'capuz'.

É uma coleção que, como costuma acontecer com Galliano, entrou para a história da moda, embora nem sempre pelos motivos certos. Mas uma bolsa? Bem, nem tanto. 

E você pode ver por que seu formato não agradou tanto a sensibilidade dos anos 80 quanto sua irmã mais velha. O Columbus era quadradão, com cincolas, equipado com bolsas funcionais personalizáveis ​​e, no geral, muito mais utilizável que o Saddle. 

Então, é claro, foi o Saddle que chegouSexo e a cidadecomo transportador dos cigarros contrabandeados de Carrie, e foi o Saddle que, após uma localização estratégica em Beyoncé, voltou ao desfile de outono de 2019 de Maria Grazia Chiuri.

Afinal, a funcionalidade está na moda – quem já ouviu falar disso?

Navegando para a Nova Era, com Estilo

Isso não quer dizer que toda a esperança está perdida para Colombo. Em 2019, por exemplo, não muito depois de todas e suas mães estarem desenterrando suas próprias selins das fendas internas de seus armários, a rebuscada garota da moda Y2K, Bella Hadid, optou por uma versão preta e elegante do Columbus.

E em junho deste ano, um avistamento de Rihanna com uma iteração branca de edição limitada a reboque na estreia em Paris do AWGE de A$AP Rocky quase confirmou o que até agora estava flutuando como músicas – o Columbus estava, de fato, no seu caminho de volta!

Desde então, as pesquisas aumentaram nas principais plataformas de venda, como Vestiaire Collective, especialmente para versões que incluem os acessórios completos. As peças “Victim”, fortemente inspiradas no punk, da coleção Primavera/Verão 2003 continuam a ter os preços mais altos. 

Também é um ótimo momento, considerando o ano bastante agitado que Galliano está tendo, entre o desfile da primavera de 2024, revisado rapsodicamente, para a Coleção Artesanal da Maison Margiela - descrita porda VogueMark Guiducci como “A fantasia da moda que foi prometida às crianças dos anos 90” – e o barco em alta fervilhando com notícias de sua potencial reintegração ou renomeação em uma mega Maison.

Mas mesmo além do retrocesso (totalmente oportuno) à mente criativa por trás dele, bem como suas origens streetwear reinterpretadas para a passarela SS25 (uma até ostentando o cinto OG incrustado com ilhós), o renascimento do Columbus também está a bordo com o movimento de bolsas de carga chiques e utilitárias que tem aparecido em linhas de luxo tão distantes quanto Miu Miu, Marc Jacobs, Gucci e Chloé. 

Então, na verdade, o Dior Columbus, e com ele, as armadilhas de streetwear da Dior (por mais horríveis que isso possa ter sido para o próprio Monsieur Dior), talvez não esteja tão distante dos dias tranquilos do prodígio do design. 

Porque a definição de elegantes e, com isso, de feminilidade, evoluiu agora para abranger a mulher como um todo, uma espécie de Amazona moderna, mais significativa do que a soma de suas partes (ou, no caso da Dior, de suas roupas e acessórios).

Nas palavras emblemáticas que agraciaram os convidados do espetáculo: “Que a construção de uma mente forte e de um corpo forte seja o maior trabalho que já fiz”.